Дизайнерская одежда — это что-то совсем не пpактичное, это для дpугой жизни… Так считает множество людей, котоpые хотят хоpошо одеваться и пpи этом ежедневно ходят на работу. Между тем многие дизайнеpские марки вполне годятся не только для той категории потребителей, которую в глянцевой прессе принято называть «прекрасными бездельницами», — в них вполне можно ходить не только на модные вечеринки и презентации, но и в офис. В этом плане дизайнерские вещи имеют одно чрезвычайно важное свойство — они спасают работающих женщин от неизбежного засилья традиционных однотипных «деловых» марок.
Costume National
Кто и когда создал.
Итальянец Эннио Капеза (Ennio Capesa), 1987 год.
Где и как продается у нас.
Итальянская марка Costume National прижилась у нас не сразу. Во всяком случае, после дебюта в одном из московских бутиков лет шесть назад она на какое-то время исчезла из поля зрения. Но уже через несколько сезонов москвичи неожиданно сменили равнодушие на благосклонность: коллекцию осень?зима 2002/03 раскупили в рекордные сроки. Теперь вещи Costume National пользуются стабильным спросом, и далеко не в одной Москве: принцип марки «концептуально, но не вызывающе» значительно расширяет географию продаж. Интересно, что Costume National одинаково хорошо продается как в крупных торговых центрах, рассчитанных на широкого покупателя, так и в бутиках, где коллекции подбираются в соответствии с определенной концепцией.
Концепция марки. Эннио Капеза — итальянец. При этом он бывший ученик знаменитого японского дизайнера-минималиста Йоджи Ямамото, известного своей любовью к черному цвету. Добавить к этому архитектурное образование — и все становится на свои места. С одной стороны, вещи Эннио Капезы отличаются четкими линиями и графическими формами. С другой — при ближайшем рассмотрении, а тем более после примерки, они уже не выглядят такими уж «неприступными»: сидят как влитые и довольно откровенно облегают. А это уже особенность, присущая итальянским маркам.
Простота форм часто соседствует с ручной вышивкой или сложной отделкой — таким образом Капеза наводит мосты между буржуазной элегантностью и элементами уличного стиля, например такими, как «панк» или «милитари».
Примерно в этом же стилистическом диапазоне, между буржуазностью и нарочитой небрежностью, балансируют самые известные клиенты Капезы — Николь Кидман, Мадонна, Кэмерон Диаз и Ленни Кравитц.
Иными словами, одежда этой марки представляет собой тот самый желанный компромисс между классикой и элементами деконструктивизма, строгостью и женственностью, библиотекой и ночным клубом, офисом и творческой мастерской. Московские байеры эту особенность марки часто определяют как «минималистичное секси».
Характерные признаки.
От японского минимализма досталась Эннио Капезе еще одна слабость: начиная с самой первой коллекции, появившейся в 1987 году, он отдает предпочтение черному и белому цветам. Говорят даже, что именно Капеза способствовал превращению черного в беспроигрышный коммерческий трюк, к которому время от времени прибегают практически все дизайнеры, — до него никто другой в Европе не эксплуатировал этот цвет столь активно и последовательно. При этом вещи Costume National не имеют ничего общего с нейтральным офисным стилем «на все случаи жизни», характерным, например, для Hugo Boss или Max Mara. У Капезы черный играет самыми разными оттенками, и даже в отдельно взятой вещи могут соседствовать два разных, например комбинация черно-коричневого и чернильно-черного.
Одежда Costume National — это прежде всего крой. Поэтому если в коллекциях и появляются более яркие цвета, то только «по делу», когда одного кроя уже недостаточно для выражения общей идеи. Например, довольно много цвета — розового и фиолетового — было в коллекции, созданной под впечатлением работ фотографов, котоpые снимают на цифровую камеру.
Один из характерных женских силуэтов от Эннио Капезы — удлиненный, с зауженными плечами, слегка расширяющийся внизу. Чаще всего просчитанную четкость кроя подчеркивают многочисленные мелкие детали — карманы, вставки, погончики. И это еще один фирменный знак марки: в жакете или брюках от Costume National наверняка будет предусмотрено потайное место для мобильного телефона или IPod.
Фактуры, аксессуары и главные хиты.
Эннио Капеза любит экспериментировать с тканями. Впрочем, эти эксперименты производятся в оговоренных рамках — дизайнер предпочитает работать только с натуральными материалами. Если летняя коллекция — то высококачественный шелк, если зимняя — шерсть, сделанная по самым прогрессивным технологиям, которую можно носить несколько сезонов подряд, не беспокоясь о том, что она деформируется.
И на протяжении всего года у Costume National можно найти вещи, сделанные с использованием тонкой кожи: кожа, как и черный цвет, является своего рода «эстафетной палочкой», которая мелькает в каждой коллекции дизайнера с 1987 года. Кожаные вещи и есть то самое, на что в первую очередь стоит обращать внимание в коллекциях марки. Имеет смысл присмотреться и к хитро скроенным брюкам — они в коллекциях Costume National бывают только зауженными, но при этом отлично сидят и абсолютно не сковывают движений. Другой беспроигрышный вариант — аксессуары и обувь. Обувь у этой марки небанальная и интеллигентная: обычно даже традиционные туфли имеют свое «лицо», однако лицо не слишком сложное и экзотическое: смотришь сзади — аккуратные туфельки на классическом зауженном каблучке, а спереди — настоящие башмачки Красной Шапочки с ремешками.
A. F. Vandevorst
Кто и когда создал.
Бельгийские дизайнеры Ан Вандеворст и Филипп Арикс, 1997 год.
Где и как продается у нас.
Одежда A. F. Vandevorst у нас пока что известна не слишком широко. Однако в Москве эта марка уже считается проверенной, и в бутике «Лидэ» успешно продается несколько лет наряду с более известным бельгийским брендом — Martin Margiela. Два года назад к продвижению A. F. Vandevorst подключился московский бутик «Подиум», а год назад — санкт-петербургский «День и ночь». A. F. Vandevorst также представлена в столичном Le Form — там можно найти обувь этой марки.
Концепция марки.
Основатели A. F. Vandevorst, супруги Ан Вандеворст и Филипп Арикс, как и большинство известных бельгийских дизайнеров, окончили Королевскую академию дизайна в Антверпене. А затем, также следуя по стопам большинства своих соотечественников, поехали в Париж представлять дебютную коллекцию — дело было в 1998 году. Коллекцию приняли на ура, а семейство Вандеворст—Арикс тут же причислили к представителям второй волны бельгийского дизайна (первая волна датируется началом 80?х: тогда в моде одновременно появилось сразу шесть ярких дизайнеров из Бельгии, среди которых Дрис Ван Нотен, Дирк Биккембергс, Анн Демельмейстер, Мартин Марджела). К слову, после окончания академии Ан некоторое время стажировалась у Дриса Ван Нотена, а Филипп — у Дирка Биккембергса.
Впрочем, основатели марки A. F. Vandevorst не очень-то любят упоминания о «бельгийской волне» и сравнения с другими своими соотечественниками: «У всех бельгийских дизайнеров свой неповторимый почерк, и они мало похожи друг на друга. Единственное, что их объединяет, — приземленность». Под «приземленностью» в данном случае подразумевается разумная практичность: коллекции Ан и Филиппа одинаково хорошо продаются в Париже, Антверпене и Москве. Сами дизайнеры определяют свой стиль как «спортивно-авангардный и в то же время не лишенный поэзии и романтики». На показах дизайнеры могут сочетать грубоватые бушлаты с пышными мини-юбкам, а легкие платья в оборках — с меховыми сапогами или туфельками, которые вызывают ассоциации с майскими жуками. При этом взятые по отдельности все вещи выглядят вполне разумными и годными к «употреблению» в реальной жизни — их платья смотрятся очень женственно, а бушлаты — совсем не агрессивно. Практичность дизайнеров A. F. Vandevorst состоит еще и в том, что они отдают должное модным тенденциям, не особенно ими увлекаясь. Так, когда все модные дома предлагали в качестве главного аксессуара сезона броши, в коллекции бельгийцев появились гипертрофированно большие броши-насекомые. На волне общего увлечения японским стилем они создали коллекцию, в которой было немало блузок и платьев, кроем напоминающих кимоно — характерные рукава, вороты и застежки. Впрочем, цитирование кимоно было не настолько буквальным, чтобы в этих платьях и блузках нельзя было прийти на работу или на лекцию.
Характерные признаки.
Одежду A. F. Vandevorst всегда узнают по «больничному» красному крестику на спине. В их коллекциях редко встречаются яркие цвета. Как это свойственно многим североевропейским дизайнерам, Ан Вандеворст и Филипп Арикс предпочитают работать в рамках сдержанной цветовой гаммы — молочный, оттенки бежевого, жемчужного, черного или серого. Впрочем, время от времени они обращаются к ярким цветам, особенно это относится к аксессуарам — обуви или сумкам. Например, жизнерадостный трикотаж в цветную полоску присутствовал в коллекции, посвященной насекомым (в качестве главного героя был выбран шмель). Вещи A. F. Vandevorst часто угадываются и по крупным аксессуарам: огромным пластиковым пуговицам, больше напоминающим брошки, или, например, гигантским английским булавкам, которыми дизайнеры скрепляют детали брюк.
Фактуры, аксессуары и главные хиты.
Фирменный знак коллекций A. F. Vandevorst — брюки с запахом, который как раз и скрепляют английской булавкой. Славится маpка и отлично сидящими тренчами, которые, несмотря на жесткий крой и мужские детали, не вызывают ассоциаций со стилем «унисекс». Как и большинство вещей, отмеченных красным крестом, тренчи выглядят очень женственно и неагрессивно, но при этом имеют четко читающийся силуэт и чистый крой. Обычно в каждой коллекции A. F. Vandevorst встречается довольно большой выбор трикотажных топов и блузок. Разнообразия в трикотажной части коллекции дизайнеры достигают путем экспериментов с горловиной. В этом сезоне в коллекции особенно много топов, открывающих плечо, и блузок с плавным вырезом «лодочка».
Bruno Pieters
Кто и когда создал.
Бельгийский дизайнер Бруно Питерс (Bruno Pieters), 2001 год.
Где и как продается у нас.
Бруно Питерс пока не очень известен в России. Наиболее полно его коллекции представлены только в Москве, в бутике «Подиум», где он продается второй год. Но похоже, что скоро география расширится: к бельгийским дизайнерам московская публика всегда относилась с большой благосклонностью. А Бруно Питерс, которого считают одним из самых заметных представителей нового поколения бельгийской школы, унаследовал от своих старших коллег все самое лучшее. С одной стороны, он создает вещи нестандартные и яркие. С другой — как прилежный ученик Антверпенской академии дизайна не забывает о коммерческой составляющей: население портового города Антверпена всегда умело хорошо продавать.
Концепция марки.
Бруно Питерс обратил на себя внимание после первого же показа в июле 2001 года — до него выпускники Антверпенской королевской академии искусств никогда не принимали участия в Парижской неделе Haute Couture. Его дефиле запомнилось необычным «сценарием»: вся коллекция состояла только из костюмов. При этом каждая новая модель представляла собой усовершенствованную версию предыдущей — либо она была чуть иначе скроена, либо сшита из другой ткани или представлена в другом цвете. Как будто Питерс решил прямо на публике потренироваться в оттачивании мастерства изготовления юбок и жакетов. А чтобы подчеркнуть своеобразную эволюцию силуэтов на подиуме, каждую модель он продублировал еще и в черном цвете. Такой последовательный подход к делу не мог не сказаться на результате: сложноскроенные, структурные вещи Бруно Питерса, с разнообразными складочками, вытачками, пуговицами и подкройными вставками, отлично сидят и выделяются практически идеальным качеством — на них приятно смотреть не только с лицевой стороны, но и с изнаночной.
Питерс любит говорить, что каждый раз старается делать одежду для конкретных жизненных ситуаций: например, в его коллекции может быть костюм «для прогулки по заснеженному парку» или «легкий, свежий наряд для вечера». Такой практичный подход существенно повышает универсальность его вещей: при грамотном формировании гардероба жакеты, юбки или пальто Bruno Pieters вполне могут вписаться в любой интерьер, будь то редакция или госучреждение.
Характерные признаки.
В коллекциях Питерса мирно уживаются мягкие, струящиеся по фигуре топы и брюки из джерси и четкие, архитектурного кроя вещи из высокотехнологичных материалов, например прессованной шерсти. Его одежда может повторять привычные классические силуэты и пpи этом отличаться характерным для бельгийцев сложным кроем. Благодаря такому сочетанию его вещи кажутся не настолько уж нестандартными, чтобы испугать неподготовленного покупателя. Например, шелковые топы на тонких бретелях в сочетании с «фирменными» пышными юбками из шифона складываются в почти классический диоровский силуэт «new look»: миниатюрный «верх» и «низ» в форме колокольчика. А сложного кроя пальто с рукавами три четверти и воротничком «стойка» напоминают о конце 50?х и 60?х.
Верный традициям бельгийской школы, Бруно Питерс почти никогда не использует слишком яркие, «открытые» цвета, например красный или бирюзово-синий. Чаще всего в его коллекциях встречаются любимые практичными бельгийскими дизайнерами и не менее практичными российскими покупателями черный, серый, бежевый, коричневый. Если Питерс решает добавить своим вещам немного цвета, то чаще всего его выбор останавливается на глубоких фиолетовых или, например, коричневых оттенках. По этой причине его коллекции выглядят немного пасмурно, но, похоже, что дизайнер именно такую погоду и предпочитает. Питерс говорит, что досконально изучил оттенки дождливого неба Антверпена, поэтому его вещи часто повторяют переменчивые цвета облаков и туч.
Фактуры, аксессуары и главные хиты.
Питерс с аптекарской точностью продумывает детали и подбирает фурнитуру. И с одинаковой легкостью управляется с такими разными тканями, как джерси и кожа: в 1999 году дизайнер получил премию «за самый креативный трикотаж», а несколькими годами позже — приглашение к сотрудничеству от старейшего в Европе производителя кожаной одежды и аксессуаров бельгийской компании Delvoux. А эта компания своей репутацией дорожит не меньше, чем парижский Дом Louis Vuitton.
Первое, на что имеет смысл обратить внимание в коллекциях Бруно Питерса, — юбки: особенно хороши многослойные или сложно задрапированные. Если правильно подобрать размер, юбка от Bruno Pieters сядет так, будто ее подгоняли специально под вашу фигуру. Сидят как влитые жакеты и пальто из жаккарда четких графических форм. И, разумеется, стоит присмотреться к вещам из джерси, особенно к свободным брюкам. Только времени на то, чтобы присматриваться, будет не так уж много: говорят, в бутике «Подиум» брюки пользуются большим спросом и «уходят» очень быстро.
